Il miglior vino al mondo secondo Luca Gardini

Un altero rosso francese, uno Champagne onirico, un piemontese di lunga vita? Macché, il miglior vino del mondo è un Porto. È il risultato dei «15 anni di studi» di Luca Gardini, il sommelier campione planetario nel 2010. Con Pierluigi Gorgoni, docente, e i giornalisti Andrea Grignaffini e Marco Pozzali, Gardini pubblica l’«Enciclopedia del vino» (Dalai). Atipica, perché oltre alla parte didattica (storia, viticoltura, enologia, descrizione dei vitigni e approfondimenti su degustazione e abbinamenti con il cibo) contiene tre classifiche: «3.000 migliori vini, 100 produttori top, 100 Best Wines». L’ultima, che sarà aggiornata periodicamente, riguarda le bottiglie delle ultime tre annate in vendita.

Il Porto sul podio è di quelli che incantano e fanno esclamare allo scrittore Fernando Pessoa «Oh, sogno-pigiato vino-anima!». È il Vintage Nacional. Azienda settecentesca, Quinta do Noval, in mano alle assicurazioni Axa: 3 ettari in una spettacolare collina a gradoni. Raro, solo nelle grandi annate, «graffio e carezza per il palato», secondo Gardini.

Nel gruppetto dei primi dieci ecco i Pinot neri francesi: Romanée-Conti («raso e velluto»), lo «struggente» Musigny, il biodinamico Chambertin di Leroy, il «sensuale» La Tâche, il «raffinato» Chambertin di Rousseau. Poi lo Champagne Dom Perignon OEnothèque, il passito tedesco Fritz Haag, e altri francesi: il Cabernet Sauvignon Château Margaux e il Chardonnay Montrachet, di cui si producono meno di 3.000 bottiglie.

Nella classifica Best gli italiani sono 23, molte celebrità e qualche vignaiolo inerpicato sul Carso o sentimentalmente perduto in un paesino sardo (posizioni e annate accanto al grafico). In testa un drappello di piemontesi, guidato dai Mascarello con il Ca’ d’Morissio. Famiglia che ha fatto la storia del Barolo, assieme ai Conterno, anche loro in lista. Tradizionalisti da generazioni, contadini con il cuore in vigna. Hanno sorpassato il Petrus, il rosso più famoso e caro al mondo: per l’annata 2009 si spendono almeno 2.500 euro.

I patriarchi barolisti Giuseppe Mascarello e Giacomo Conterno non ci sono più. Se è andato anche Bartolo Mascarello. Ora c’è una generazione nuova: il «filosofo» Giuseppe Rinaldi con il Cannubi San Lorenzo, il dinamico Alfio Cavallotto con Vigna San Giuseppe e i fratelli Marco e Tiziana Parusso. Sul fronte del Barbaresco, Alfredo Roagna, produttore di nicchia con il Crichët Pajé, esprime «l’inno alla tradizione più vera», accanto a Bruno Giacosa, «vini-cultore», come lo chiamava Veronelli. Su tutti la figura più carismatica è quella di Angelo Gaja, nella Best list con il Sorì San Lorenzo, un Nebbiolo.

E i toscani? Ecco i brunelliani, il follemente geniale Gianfranco Soldera col Case Basse, nato sotto l’egida del maestro Gambelli, come quello di Poggio di Sotto, ora nell’orbita Bertarelli-Tipa. L’altro Brunello è il Cerbaiona, figlio del «Comandante» Diego Molinari. Ancora Toscana: il Pergole Torte, Sangiovese creato da Sergio Manetti; il Caberlot pensato dal pubblicitario tedesco Wolf Rogosky e il Massetto dei Frescobaldi, un Merlot, «l’unico SuperTuscan che può competere con i grandi di Francia» a parere di Gardini.

L’Italia del vigne è piena di talenti. Ecco, in classifica, Arturo Pellizzatti Perego, che fa grande un Nebbiolo lontano dalle Langhe, il Grumello Buon Consiglio della Valtellina. E la famiglia Quintarelli, gli eredi di Giuseppe, con l’Amarone, «l’autentico». Un po’ più a Nord Gino Lunelli e i suoi nipoti, i trentini dell’impero delle bollicine, in lista con il Giulio Ferrari, Riserva del Fondatore. Un uomo d’altri tempi è il sardo Giovanni Battista Columbu, con la Malvasia di Bosa, conterraneo di Attilio Contini, quello della Vernaccia di Oristano. La classifica si chiude con la Sicilia dei De Bartoli (Marsala), il Carso dei fratelli Paolo e Valter Vodopivec (Vitovska) e l’Asti di Alessandro Boido (Moscato), l’uomo dei «soffici capolavori».

Qual'è il vino rosso che preferite?

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Il Re dell'Amarone: GIUSEPPE QUINTARELLI

è stato e sarà per sempre il re dell'amarone

(foto Percorsi di Vino)

Secondo quelle fonti preziosissime cui ognuno di noi attinge per costruire – in bilico tra realtà e leggenda – la propria storia, ossia i racconti di famiglia, le origini dell’azienda agricola Giuseppe Quintarelli – una delle realtà più preziose del territorio veronese – risalgono all’inizio del Novecento e a Silvio Quintarelli, il quale coltivava a mezzadria dei vigneti in località Figari, nel comune di Marano di Valpolicella. Una vocazione al vino, ma soprattutto all’eccellenza: sembra che tramite il proprietario del fondo, il reggente di Marano, il vino prodotto da Quintarelli venisse già allora esportato fin negli Stati Uniti in barili da cinquanta litri. La vera svolta per la famiglia avviene, però, nel 1924, quando Silvio Quintarelli acquista un proprio fondo in località Cerè, continuando l’attività coi figli e la moglie e avviando la fortunata vicenda dell’attuale azienda agricola Giuseppe Quintarelli, che deve il nome al più giovane dei figli di Silvio, subentrato al padre nella conduzione aziendale negli anni Cinquanta, un periodo decisivo per le sorti non solo dell’azienda, ma anche del vino veronese. È questo, infatti, il periodo in cui prende avvio la scoperta e l’affermazione a livello internazionale dell’Amarone. Un’ascesa che si assesterà definitivamente negli anni Ottanta e che indurrà un riassetto complessivo anche dell’azienda dei Quintarelli, tesa ad ottimizzare la produzione solo nelle annate dalle quali poter vinificare il meglio, per la costruzione di un vino assolutamente naturale. Il risultato sono bottiglie di gran pregio: gli Amaroni dell’azienda Quintarelli arrivano ad una valutazione commerciale di assoluto rilievo. Giuseppe Quintarelli , che è un faro inarrivabile della vitivinicoltura italiana, preso a modello da tutti, in particolare da chi vorrebbe emularlo, non si è mai piegato alle esigenze di mercato, non si è mai lasciato condizionare dalle facili possibilità di aumentare la sua produzione, ha sempre tenacemente , con la caparbietà che gli è nota, preferito rimanere ancorato alla sola possibilità di poter controllare
personalmente ogni fase della produzione e della lavorazione dell’uva dei suoi vigneti, con i quali ha un rapporto di amore viscerale. Quintarelli porta nel mondo il nome e il profumo di una terra generosa, cuore pulsante della migliore agricoltura veronese, esaltando in particolare il genio dell’uomo, i suoi travagli, le sue certezze, i suoi dubbi, le sue scelte, i suoi trionfi, e le innumerevoli soddisfazioni che lo hanno portato sul tetto del mondo. Giuseppe Quintarelli, il mito!

Le migliori BOLLICINE italiane:

Qual'è secondo voi il migliore metodo classico italiano?

Ne ho selezionati 18 ora a voi il verdetto finale!

- Riserva del Fondatore 976, Letrari

- Comarì del Salem, Uberti

- Palazzo Lana, Guido Berlucchi

- Gualberto, Ricci Curbastro

- Cabochon, Monte Rossa

- Classese, Travaglino

- Annamaria Clementi Rosè, Ca' del Bosco

- Dosage Zéro, Ca' del Bosco

- Bagnadore Riserva, Barone Pizzini

- Annamaria Clementi, Ca' del Bosco

- Nobile Alessandro Bianchi Ris., Villa Franciacorta

- Vittorio Moretti, Bellavista

- Pas Dosé 33, Ferghettina

- Diamant, Villa

- Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, Ferrari

- Buvoli otto, Buvoli

- Methius Riserva, Dorigati

- La Montina, La Montina

Sassicaia e la nascita dei SUPERTUSCAN

Sassicaia: un vino, un mito 

La prima bottiglia di uno dei più celebri vini italiani, il Sassicaia, fu commercializzata ufficialmente nel 1968. A quarant’anni da quella data, questo nome è diventato un vero e proprio emblema, ambasciatore all’estero della capacità italiana di stupire il mondo con un nettare quasi privo di concorrenti.

 

Incontri destinati al successo

 

Non sono state le coincidenze narrate dallo scrittore Andrea Kerbaker, ma è certo che gli incontri fortuiti della vita hanno condizionato la nascita del Sassicaia. Due quelli più significativi: quello tra Mario Incisa della Rocchetta e l’enologo Giacomo Tachis e quello tra il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon.

 

Il risultato di tali incontri è stato imprevedibile, tanto da diventare già storia, visto il blasone acquisito dal Sassicaia a livello planetario.Studente a Pisa negli anni Venti, il marchese Incisa della Rocchetta sognava di creare un vino di razza. Il suo ideale, come per l’aristocrazia dell'epoca, era il Bordeaux.

 

Insediatosi nella Tenuta San Guido sulla costa tirrenica toscana, il marchese sperimentò diverse soluzioni prima di giungere al risultato apprezzato oggi. Il blend del Sassicaia è dovuto alla sapiente alchimia di tue vitigni: 75% di Cabernet Sauvignon e 25% di Cabernet Franc, da viti di età compresa che vanno dai 7 anni ai 40 anni.

 

 

40 anni per diventare grande

Nessuno aveva mai pensato di fare un vino "bordolese" su terreno italiano, figuriamoci poi in una zona sconosciuta sotto il punto di vista vinicolo. Ma l’intuizione del marchese si rivelò giusta partendo anche dalla somiglianza che egli aveva notato tra questa area della Toscana e Graves, a Bordeaux. Graves vuole dire ghiaia, per il terreno sassoso che distingue la zona, proprio come Sassicaia in Toscana.

 

Terra difficile, avara, come sembra essere stato all’inizio Mario Incisa della Rocchetta, che decise di produrre poche bottiglie destinate al consumo privato. Fu così fino a quando Giacomo Tachis, entrato nella gravità del marchese dopo i legami di parentela con gli Antinori si mise a fare un blend delle annate ’66, ’67, e qualcosa del ’65. I primi 3000 esemplari del Sassicaia con etichetta ’68 vennero commercializzate nello spaccio aziendale lungo l’Aurelia.

 

Questo punto di partenza ha dato il via a una corsa verso il successo, inattesa e fulminea. Nessun vino al mondo ha raggiunto popolarità e valore in così poco tempo come il Sassicaia, basta pensare che grandissimi francesi come Margaux, Obrion, Petrus hanno impiegato secoli per affermarsi.

 

 

Le ragioni di un mito

Il “mito”  è la rappresentazione ideale o ideologica di un’aspirazione collettiva. Il Sassicaia rientra in pieno in questa definizione visto che tutti vorrebbero berlo, ma come spesso capita la disponibilità di tale bene è limitata o spesso esclusiva.

Basta scorrere le quotazioni delle bottiglie prodotte per accorgersi di questa forzata barriera; le annate ’75 e ’88 valgono circa 3 mila euro, il ’91 viene quotato 1500 euro, il ’98 700 euro, e anche le produzioni più recenti non sono propriamente alla portata di tutti visto che per una bottiglia del 2003 non si può sborsare meno di 250 euro.

Qualcuno ha provato a screditare il mito definendo il Sassicaia sopravvalutato, ma l’invidia dei rivali non fa che accrescere il blasone di questo vino. Peccato solo che sia un nettare per pochi.

Mark Perna-24-11-2008

Masseto, la risposta italiana ai Merlot francesi.

La forza della Natura

La Natura è, ovviamente, la prima artefice del Masseto. Sono stati eventi accaduti milioni di anni fa a dare al terreno di questa collina le sue caratteristiche così uniche. Dove ora risiede il vigneto del Masseto, infatti, un tempo c’era una palude costiera sulla quale si formarono nel corso dei secoli depositi argillosi sovrapposti a “invasioni marine” che hanno aumentato la salinità del substrato. Inoltre, nelle epoche successive, le argille sono state coperte dagli spessi depositi derivati dall’erosione delle colline, che erano allora montagne, e in alcuni casi vulcani. Questi depositi includevano ghiaia, sabbie, diversi tipi di argille e frammenti rocciosi. I terremoti, gli shock più violenti che ci potessero essere, ripiegavano gli strati della terra, e fu grazie a uno di questi eventi che affiorarono le argille plioceniche.

La nascita del Masseto
Perché piantare una vigna sulla collina del Masseto? Tra i primi a rendersi conto delle potenzialità del grande terroir della collina del Masseto, fu il grande enologo russo-americano Andrè Thcelicheff, un uomo dalla lunga esperienza che contribuì al concepimento del Masseto all’inizio degli anni Ottanta. Andrè Thcelicheff era un visionario, un uomo capace di unire conoscenza e ispirazione. Amava il Merlot e percepì immediatamente che la collina del Masseto, grazie al suo caratteristico terroir e alle sue condizioni climatiche insolite, era un posto da sogno, dove il Merlot avrebbe potuto esprimersi in tutta la sua bellezza. Seguendo i suoi preziosi consigli, lo staff del Masseto piantò la vigna e s’impegnò a trasformare in realtà, nel corso degli anni, questa visione.

Quando il calore e la freschezza si combinano meravigliosamente

Il vigneto del Masseto gode di un clima particolare. Il sole del Mediterraneo splende sopra le viti durante il corso di tutto l’anno mentre un vento delicato fa sì che le temperature restino moderate durante l’estate. I terreni freschi, insieme al clima mite e generoso, evitano che la vite soffra la siccità e permettono ai grappoli di maturare gradualmente. Pur essendo insolite per il Merlot, queste condizioni climatiche contribuiscono ad assicurare che il Masseto abbia quella sua incantevole combinazione di maturità e freschezza.

La complessità del terroir del Masseto

In cima alla collina del Masseto, a un’altitudine di circa 120 metri sul livello del mare, i terreni sono composti da argille sciolte e sabbie ricche di ciottoli, elementi che regalano al vino una decisa eleganza. Questa è la zona chiamata “Masseto Alto”. “Masseto Centrale” è la parte centrale del vigneto del Masseto, che determina l’anima e la spina dorsale del vino. Con pendenze del 10%, la grande percentuale di argille plioceniche sui lati della collina definisce il carattere di questo terroir, offrendo potenza, concentrazione e apporto tannico. Vale a dire grande carattere, struttura e longevità. Infine, i filari più bassi crescono su terreni meno argillosi, dando al vino la sua ampiezza, la morbidezza e la sua generosità. Quest’ultima zona è il “Masseto Junior”. In ognuna di queste tre zone ci sono aree più piccole in cui le uve maturano in momenti differenti e che quindi richiedono di essere vendemmiate separatamente. Un mosaico così complesso ovviamente si riflette nel vino, mostrando grande complessità e ricchezza di sfaccettature.

L’importanza delle argille nel terreno del Masseto

Grazie alla loro struttura minerale, le argille presenti sulla collina del Masseto riescono ad assorbire e conservare almeno tanta acqua quant’è il loro peso. Il terreno argilloso è pertanto sempre fresco. La terra, tuttavia, deve essere lavorata costantemente, soprattutto in estate, per ottenere la combinazione ideale di fattori necessari alla vite: sole per le foglie e acqua per le radici. In questo modo i grappoli crescono gradualmente, senza stress, e con una perfetta maturazione dei polifenoli. Insomma, nelle migliori condizioni possibili.

La disposizione dei filari sulla collina del Masseto

La disposizione dei filari nel vigneto del Masseto è di fondamentale importanza. I filari sono piantati in modo perpendicolare rispetto alla pendenza massima della collina. Questo fa sì che le piogge estive penetrino lentamente nel terreno, senza scivolare via con violenza. L’allevamento è a cordone speronato, con un numero di gemme e una resa che varia significativamente in base alla vigoria di ciascuna vite. Il loro sviluppo è ulteriormente favorito dal lavoro manuale dei viticoltori che diradano circa il 5-10% della produzione per far sì che la pianta raggiunga il suo equilibrio ottimale.

Semplicemente Jacques Selosse

Nel 1980 Anselme Selosse prende la direzione dell'azienda del padre Jacques Selosse con il prezioso aiuto della moglie Corinne. L'azienda possiede circa 7 ettari, la maggior parte dei quali di Chardonnay Grand Cru nei comuni di Avize, Cramant e Oger, una vigna di Pinot Noir Grand Cru ad Aÿ ed una ad Ambonnay. La produzione globale annuale si aggira intorno alle 45.000 bottiglie. Ogni due anni viene inserito in profondità nei loro terreni un composto organico per favorire la valorizzazione del terroir. Anselme Selosse, durante ogni primavera ed autunno, lavora il terreno al fine di renderlo leggero e poroso per permettere un miglior passaggio dell'acqua. Le piante sono mantenute basse con un rendimento inferiore ai 2/3 della resa media in Champagne. Le difese immunitarie della vigna sono sollecitate in modo naturale, senza alcun impiego di trattamenti chimici. Dopo la spremitura tradizionale il mosto viene messo in barrique per la fermentazione, che inizia senza l'aggiunta di lieviti selezionati ed avviene con batonnage settimanale durante il periodo invernale e mensile durante l'estate. Tale processo prosegue naturalmente senza alcun intervento e dura a volte sino a luglio. La fermentazione malolattica è contenuta, l'acidità naturale del vino non viene neutralizzata poichè i concimi non contengono potassi minerali e non si effettua mai alcun tipo di filtrazione. Anselme Selosse afferma che il suo ruolo non è quello di standardizzare il gusto, ma di raccontare la storia dei suoi vigneti rispettando la vocazione del vino e del terreno. Per questo non utilizza lieviti selezionati durante la fermentazione e preferisce il fruttosio puro d'uva per il dosage al momento del dégorgement. Queste due particolarità, proprie dello Champagne Jacques Selosse e di altri pochi produttori, assicurano un gusto che esalta le caratteristiche della particella di terreno sulla quale l'uva è stata colta.